Здраствуйте, коллеги!
Вот на днях перебрал задние суппорта на своей А6 по причине подклинивания механизма ручного тормоза - при отпускании ручника колеса не прокручивались или прокручивались очень туго. Если у Вас А6 (4А) и у Вас проблеммы с ручником, то Вам сюда!

Ясное дело, у Вас может быть установлен другой суппорт - зависит от года выпуска/обьема двигателя и еще фиг знает от чего На форуме уже обсуждалась переборка суппорта на "бочку" - но здесь иная конструкция...Итак нам понадобится:
1) Молоток (как подручное средство от летающих комаров )
2) Отвертка плоская (для ковыряния в носу)
3) Ключ рожковый на 13, лучше трещетку с головкой (для болтов суппорта)
4) Ключ рожковый на 15 (для направляющих болтов суппорта)
5) Ключ рожковый на 14 (для отворачивания тормозного шланга)
6) Круглогубцы с заточенными кончиками (для снятия стопоных колец, 2 бакса на базаре стоят )
7) Накидной ключ на 13 (для "флажка" тормозного механизма)
8) Накидной на 11 или 10 (на штуцер для прокачки тормозов)
9) Щетка металическая (для очистки штуцера/тормозного шланга от грязи)
10) RUST STOP, Penetrant или что-то в этом роде (для облегчения откручивания тормозного шланга, болтов суппорта, штуцера и т.д.)
11) Медная высокотемпературная смазка (для сельской местности сойдет и графитовая)
12) Ремкомплект тормозного суппорта, я использовал AUTOFREN 38мм (это диаметр тормозного поршня) за 8$, мне понравился - все что надо, в нем есть.

Алгоритм:
1) Снимаем суппорт: очищаем от грязи место присоединения тормозного шланга на суппорте и брызкаем RUST STOP, ждем несколько минут, отпускаем (не откручиваем!) шланг; выкручиваем болты суппорта ключем на 13 (быстрее трещеткой), удерживая направляющие ключем на 15; снимаем суппорт, скручиваем его с тормозного шланга, затыкаем чем-то тормозной шланг.
2) Разборка суппорта: сливаем жидкость в банку, открутив штуцер для прокачки тормозов; теперь надо выкрутить поршень, только крутить газовым ключем или велосипедным мы его не будем , точнее говоря, мы его вообще не будем крутить - сам вылезет...как? а очень просто - накидным ключем на 13 (или головка) шевелим туда-сюда "флажком" ручника и поршень вылазит сам! в конце ему надо будет помогти - освободить от пильника и вынуть с цилиндра; вынимаем стопорное кольцо (ничего не выстрелит, не партесь ), которое фиксирует механизм ручника, только осторожно, чтобы не поцарапать сам цилинд и чтобы не дай Бог, не сломать стопорное кольцо (я все-таки его сломал когда уже собирал суппорт - обидно, но пришлось покупать б/у суппорт за 20 дол. только из-за стопорного кольца ); откручиваем гайку "флажка" и осторожно сбиваем его при помощи отвертки и, возможно, молотка - он сидит на шлицах; выбиваем механизм ручника из корпуса суппорта и удивляемся обилии ржавчины на ответственной части механизма.

3) Переборка суппорта: очищаем все от грязи и пыли, замачиваем уплотнительное кольцо поршня, уплотнительное кольцо поршневого толкателя, уплотнительное кольцо механизма ручника из ремкомплекта в тормозной жидкости (где-то 1 час); очищаем механизм ручника от ржавчины, одеваем на новое уплотнительное кольцо (котое кисло в тормозухе час), смазываем часть, которая поржавела смазкой (медная высокотемпературная или графитовая); меняем уплотнительное кольцо поршня (самое большое); снимаем с суппорта старый сальник механизма ручника, очищаем под ним все от ржавчины и грязи, старой смазки; забиваем туда смазку (лишнюю вытолкнет при установке механизма в корпус суппорта), ставим новый сальник механизма ручника; вставляем механизм ручника в суппорт так, чтобы "горб" на механизме попал в выемку на дне суппорта; ставим на место стопорное кольцо (следите за тем, чтобы оно не перекосилось и село на свое место); очищаем от ржавчины "флажок", смазываем шлицы на механизме ручника и ставим "флажок" на место так, чтобы он лег на пластиковую опору (его крайняя точка); попробуйте подергать механизм ручника - идет легко, но упруго, назад отскакивает со щелчком (сильная пружина и очистка от корозии сделали свое дело).
4) Переборка поршня: снимаем стопорное кольцо; вынимаем все шайбы, пружинное кольцо и маленький подшипничек, а вслед за этим вытаскиваем толкатель поршня; очищаем колодец толкателя от грязи и ржавчины, прочищаем дырочку, которая выходит в канавку верхней части поршня; меняем уплотнительное кольцо толкателя; чуть-чуть смазываем колодец толкателя, чтоб не ржавел, особенно дно; сборка в обратном порядке.
5) Сборка воедино: смазываем поршень и стенки цилиндра в суппорте тормозной жидкостью; надеваем через низ поршня (низ там, с какой стороны перебирали, где стопорное кольцо и толкатель) новый пыльник, не ставим его в канавку! пыльник пока должен быть внизу поршня; акуратно заправляем нижнюю часть пыльника в суппорт; чуть прижимаем поршень и наживляем его; вкручиваем до конца поршень круглогубцами с заточенными концами (ну те которые для стопорных колец) - крутится будет легко; шевелим "флажок" - поршень вылезет и нада проверить пыльник - если что, поддеть его отверткой и впустить воздух; вкрутить назад поршень.
6) Установить суппорт назад в обратном порядке (не забудьте трос ручника!)
7) Прокачать тормоза

Вот и все. Вроде все подробно описал...фотки общего плана...некогда было фоткать весь процес

все началось с того, что педаль педаль тормоза периодически вставала колом,причем на скорости симптом пропадал,на малой скорости машина начинала притормаживать лишь со второго-третьего нажатия,вердикт умников к которым приходил за помощью был одинаков,прокачка тормозов(якобы воздух)замена вакуумного усилителя и ГТС,после замены вакуума и прокачки,неисправность осталась,
Единственно о чем меня терзали смутные сомнения так это был вакуумный насос,хотя "знатоки" заткнув пальцем дырку на выходе насоса все одним голосом сказали "Качает".Но всеже оказался он гад.
Посмотрев что новый стоит около 400 грина за 300 грамм аллюмения,а б/у 50/50 что будет рабочий решил его отремонтировать.
Раскрутив корпус,обнаружил что двум клапанам из 4х,причем тем которые всасывают воздух непосредственно из ГБЦ пипец,развалились диафрагмы,а те кольца к которым они прижимались внутри клапана стали напоменать по форме яйцо,видать со временем от масла и температуры произошли фатальные изменения(были бы из фторопласта,то насос был-бы вечным)
Ломать так ломать. Я их развальцевал,вырезал из фольгированного стеклотекстолита по кружку диаметром соответствующему диаметру умерших диафрагм,притер на нулевке,а потом на обычной бумаге,довел до блеска новые диафрагмы и ту часть к которой она будет прижиматься .Собрал,завальцевал,конечно вид не заводской,но зато надежно.Поставил на место завел и честно ОХУЕЛ от сделаного,у меня таких тормозов не было с того момента,как я приобрел сей агрегаД.Как у нервной девочки чуть нажмешь,а машина колом.
Единственно если кому-то это пригодится,небольшой совет,при завальцовке клапанов нужно их обжать таким образом чтобы корпус клапана плотно прилегал
к внутреннему обручу,не пропуская воздух.

При многократном нажатии на педаль тормоза в движении заметил подмаргивание лампочки "Недостаточное давление в тормозной системе" на приборной панеле. После снятия приводного ремня, шкива гидронасоса и поворачивания рукой треугольного фланца выяснилось, что он почти ничего не качает. Вал легко проворачивался без какого-либо сопротивления. Учитывая то что машина эксплуатируется уже много лет, естественно было принято решение о замене всех уплотнителей в гидронасосе.
На моей машине (AUDI-100 1988 г.в., переходная модель, дв.SH) стоит гидронасос каталожный номер VAG 026 145 155 АХ.
В магазине были куплены: ремкомплект насоса гидроусилителя Meyle 100 198 0002 (3,38 $), кольца уплотнительные к подводящим шлангам N0138085 - 2 шт., N0138128 – 2 шт. и N0138444 – 2 шт. (по 0,15 - 0,2 $ за штуку). Если есть желание подобрать самому кольца на рынке или изготовить, вот размеры колец: медное кольцо -16х20х1,5; аллюминевые кольца - А10х16х1,0 и А12х15,5х1,5. Вместо алюминевых подойдут и медные.
В насосе есть еще один элемент, который можно заменить, это предохранительный клапан (номер по каталогу VAG 443 145 191 (стоимость 31$)). Если предохранительный клапан не работает правильно, это может вызвать уменьшение эффективности работы усилителя рулевого управления. Более полную информацию о работе насоса можно прочесть в соответствующей статье журнала "За рулем" 1996 года № 10.
Инструменты для работы - из "стандартного" набора, то есть то что обычно используется в машине. Дополнительно понадобятся шестигранные ключи на 5 и 6 мм, а также трехлаповый съемник для снятия треугольного фланца с вала насоса и какой-либо пресс для его обратной запрессовки. Для слива гидравлической жидкости из системы нужна чистая и сухая бутыль (1,5 л). Необходимы также три пробки подходящего размера для закрытия входных отверстий в насосе.
Продолжение 1
Как делать.
1. Слить гидрожидкость из системы и снять насос с автомобиля, как указано в книгах по техническому обслуживанию и ремонту.
2. Заткнуть отверстия для подводящих шлангов подходящими по размеру пробками. Очистить от грязи и вытереть насухо корпус насоса.
3. Отметить кернером положение по отношению друг к другу половинок корпуса насоса (синяя стрелка на рис. 4). Если нет тисков, ввернуть два крепежных болта сзади корпуса и используя их как упоры под монтировку, открутить корпусные болты (красные стрелки) шестигранным ключом 5 мм.
Кстати, монтировка пригодиться и при закручивании болтов крепления половинок корпуса (35 Н.м.). Достаточно будет переставить ее между упорными болтами соответствующим образом.
Болты крепления половинок корпуса имеют самоконтрящиеся головки, которые со временем прикипают к корпусу настолько, что можно сорвать при откручивании мягкие грани посадочного места под шестигранный ключ. Чтобы не испытывать затруднений при отворачивании сначала "осадите" головки болтов легкими ударами молотка.
4. Разделить половинки корпуса и снять шайбу (см. рис.3) с вала насоса.
5. Снять треугольный фланец с вала насоса (рис.5) с помощью трехлапового съемника.
6. Вытолкнуть из корпуса насоса вал рукой в направлении стрелки (рис.6). Вместе с валом снять медную втулку подшипника насоса (см. рис.3). Очистить на валу от грязи место соприкосновения сальника и вытереть сам вал с медной втулкой сухой чистой тряпкой. Если на валу имеются какие-либо задиры или царапины, то гидронасос придется менять целиком.

Продолжение 3
10. Извлечь старые уплотнительные кольца поршней насоса и установить новые (рис.10) из ремкомплекта.
11. Установить новое уплотнительное кольцо корпуса редукционного клапана (красная стрелка на рис.11).
Если необходимо, то сначала, с помощью шестигранного ключа 6 мм, вывернуть неисправный предохранительный клапан и установить новый, а затем - заменить уплотнительное кольцо.
12. Надеть шайбу (см. рис.3) на вал, совместить обе половинки насоса в соответствии с нанесенными ранее кернером метки и закрутить болты крепления половинок корпуса насоса. Перед затягивание болтов убедитесь что все установленные уплотнительные кольца находятся на своих местах (рис.12).
13. Заполнить камеру низкого давления насоса гидравлической жидкостью через отверстие крепления обратного трубопровода от бачка (рис.13). Если этого не сделать, то в насосе образуется воздушная пробка и прокачка гидрожидкости станет невозможной.
14. Установить насос на автомобиль, подсоединить все трубопроводы заменив при этом все старые уплотнители полых болтов на новые. Шкив на насос не надевать.
15. Залить гидрожидкость в бачек и провести ручную прокачку насоса проворотом рукой по часовой стрелке треугольного фланца. Насос можно считать заполненным гидрожидкостью, если через два оборота третий идет с значительным затруднением. Дальнейшими проворотами вала добейтесь чтобы не было слышно сипение воздуха.
16. Установить шкив на фланец насоса, приводной ремень и отрегулировать натяжение последнего.
17. Приподнять перед автомобиля, завести мотор и поворотами руля в крайние положения прокачать всю гидравлическую систему.
Заглушить двигатель и проверить отсутствие подтеков в местах соединения трубопроводов.

Возможно кому-то пригодится, сам подобной информации не нашел, когда взялся за снятие ГТЦ и установку новых резинок из ремкомплекта.
1. Первым делом выдернул предохранитель на блок управления ABS (в мануале рекомендуется сбросить массу с АКБ, но я счёл это излишним, в магнитоле все настройки собьются) и поместил под ГТЦ небольшую ёмкость для стекания тормозухи(2.5 киллограмовое ведёрко из-под шпатлёвки) и ослабил на пару оборотов крышку расширительного бачка.
2. Далее отсоединил разъём сигнализации об отсутствии тормозухи в расширительном бачке и открутил гайки на трубках, идущие от ГТЦ к блоку ABS и отвёл трубки немного в сторону.
3. Аккуратно вытащил вверх расширительный бачёк из уплотнительных резинок на ГТЦ, слил в ёмкость тормозуху из него и не вытаскивая шланг на питание сцепления, закрепил бачёк в стороне.
4. Открутил две гайки, крепящие фланец ГТЦ к усилителю.
5. Вытащил ГТЦ из усилителя. Аккуратно вытащил резиновые уплотнения для расш. бачка из корпуса ГТЦ и снял резиновое кольцо с фланца и крышки поршня ГТЦ.
6. Теперь самое сложное во всей процедуре, надо стянуть крышку поршня, её держит упорная шайба, установленная хитрыми немцами, чтобы народ не мог разобрать и покупал новые ГТЦ. Крышка очень прочная, зажмите её за край через крупную наждачку в тиски и стягивайте покручивая и призывая в помощь маму и всех родственников того немца, который установил эту шайбу. :rzunimagu
7. Теперь с помощью маленькой отвёртки и шила (ну нету там отверстий для съёмника, немцы видно не расчитывали, что кому-то удастся разобрать этот ГТЦ) извлекается пружинное кольцо , чтобы поршень не выстрелил, лучше при этом немного вдавить его внутрь ГТЦ. Теперь вытаскиваем аккуратно наружний поршень с направляющей втулкой
8. Теперь понадобится 5-ти гранный ключик, я его сделал из старого Г-образного 6-ти гранника на 6, обточив последний на наждаке (можно болгаркой).
9. 5-ти гранником откручиваем заглушку и надавив отвёрткой или чем-то ещё на внутренний поршень, вытаскиваем стопор
10. Теперь постукивая обо что-то деревянное, извлекается внутренний поршень
11. Снимаем с помощью маленькой отвёртки или тупого шила резиновые манжеты и устанавливаем взамен новые из ремкомплекта.
12. Собираем всё в обратном порядке, внутренний поршень пружинами вперёд, закрепляем его стопором, который в свою очередь фиксируется заглушкой с внутренним 5-ти гранником
13. Далее аккуратно заводим наружный поршень с втулкой и фиксируем последнюю пружинным кольцом .
14. Теперь меняем резиновое уплотнение .
15. На всякий случай, вдруг ещё когда понадобится разбирать слегка обтачиваем острые края на упорной шайбе и устанавливаем его обратно.
16. Устанавливаем новые резиновые уплотнения для трубок расширительного бачка с тормозухой.
17. Одеваем обратно крышку поршня и новое резиновое уплотнение .
18. Крепим ГТЦ к усилителю двумя гайками на 13 и прикручиваем обратно гайки на 11 на трубках, идущие от ГТЦ к блоку ABS и подключаем разъём сигнализации об отсутствии тормозухи в расширительном бачке.
19. Заливаем новую тормозуху в бачёк и прокачиваем магистрали с помощью аэратора.
20. Ставим на место предохранитель блока системы ABS и прокачиваем тормоза с заведённым мотором.
21. Берём пиво и идём с напарником, который помогал прокачивать , чтобы всё работало!

Нужный инструмент и запчасти:

1. Прочный шестигранник на 8 для откручивания суппорта с машины. (FORCE или KING TONY. Более дешевый я на втором по счету суппорте, наконец, сломал )
2. Разрезной ключ на 14 для откручивания тормозного шланга от суппорта.
3. Ключи на 13 (накидной или головка) и на 15 (рожковый) для снятия направляющих суппорта.
4. Трубный ключ или газовый ключ для отворачивания поршня
5. Ключ на 10 для отворачивания ограничителя рычага ручного тормоза.
6. Пассатижи
7. Струбцина (я использовал 6'', можно меньше)
8. Головка любая с 10 до 15 -- как проставка между струбциной и пружиной. Или кусок трубки подходящего размера (подходит, к примеру, пластмассовая зеленая жесткая трубка для внутренней проводки)
9. Медная высокотемпературная смазка (паста) для смазки всего и вся.
10. Два новых болта крепления направляющих суппорта 321615141 (у меня прилагались к тормозным колодкам)
11. Ремкомплект направляющих суппорта 443698470 (Lukas SP9896 на два колеса)
12. Ремкомплект суппорта 8D0698671 (я купил оригинальный, он оказался на два колеса). PLATON пишет, что неоригинальный ремкомплект Autofren содержит дополнительно сальник штока привода ручного тормоза и есть в Кунцево (Москва).
13. Ключ велосипедный с гнутыми концами или круглогубцы с гнутыми концами или щипцы Сегера с гнутыми концами для закручивания поршня.
14. Плоская отвертка
15. Длинное шило
16. Новые колодки -- опционально
17. Новый тормозной диск -- опционально
18. Накидной или разрезной ключ на 11 для отворачивания прокачного клапана.
19. Тормозная жидкость DOT-4
20. Напильник и железная щетка для отчистки деталей от ржавчины.
21. Тиски -- опционально.
22. Новый поршень -- опционально
23. Тормозной шланг -- опционально
24. Пинцет -- опционально

Алгоритм:

0. Готовим инструмент и новые детали.
1. Вывешиваем заднее колесо, не забыв поставить на передачу и/или подложить колодки под передние колеса и ослабив колесные болты нужного колеса.
2. Снимаем колесо.
3. Отсоединяем тросик ручника от суппорта. (Может быть, придется ослабить трос. Но я предпочел повернуть молотком рычаг штока ручного тормоза. Тогда все снялось.)
4. Отворачиваем крышку тормозного бачка под капотом и заворачиваем обратно, подложив под нее полиэтилен для уменьшения потерь тормозной жидкости. В нормальном состоянии тормозной бачек сообщаетя с атмосферой. Установка полиэтилена под крышку убирает это свойство, что, в конечном итоге, препятствует выливанию тормозухи через открученный тормозной шланг. Вместо этого можно: пережать тормозной шланг струбциной или засунуть подходящую пробку (например, выстрогать из щепки) в шланг.
5. Ослаб.л.я.ем (страгиваем) тормозной шланг. Одновременно проверяем его состояние на предмет трещин на резине. Если они есть, -- откручиваем его полностью и меняем.
6. Шестигранником на 8 откручиваем болты крепления суппорта. (Возможно, предварительно придется отчистить болты от грязи и отмочить каким-нибудь жидким ключем, WD-40 и т.д.) У меня болты стронулись только после отмачивания-обстукивания и с удлинителем шестигранника, в качестве которого замечательно подходит накидной ключ на 15-17.
7. С помощью накидного ключа или головки на 13 и рожкового ключа на 15 откручиваем направляющие скобы суппорта от суппорта.
8. Снимаем суппорт с тормозного диска и скручиваем суппорт с тормозного шланга. (У меня снялось только вкупе с диском, который пришлось выковыривать с пом. ломика и какой-то матери). Тормозной шланг заправляем в пружину подвески отверстием вверх, чтобы уменьшить потери жидкости. Можно, с той же целью, надеть на резьбовую часть шланга подходящий резиновый (сан-сан говорит, что подходит от УАЗа, с тормозного цилиндра) или полиэтиленовый колпачек, или пережать шланг струбциной.

10. Переборка суппорта
10.0 Тщательно очищаем/моем суппорт снаружи (Я использовал старую зубную щетку и стиральный порошок, отверстие для тормозного шланга аккуратно, чтобы не попало совсем глубоко затыкал пластилином. Не очень удачно, т.к. пластилин плавится от горячей воды. Может, лучше какая-нибудь пробка, может, разжеванная жвачка...). После отмывания, выковыривам пластилин.
10.0.5 Замачиваем резинки из ремкомплекта суппорта прилагающейся к ним жижей, похожей на глицерин. (VAG рекомендует их замачивать не менее 45 минут) Если жижи нет, замачиваем в чистой тормозухе.
10.0.6 Очищаем прокачной клапан от грязи и ржавчины отверткой и/или шилом. Пробуем отвернуть его при помощи накидного ключа или головки на 11 и, при этом, не сорвать шлицы. Если не отворачивается, используем жидкий ключ, WD-40, припарку из уксусной кислоты (прекрасно разъедает окислы) и, все-таки отворачиваем его. Смазываем резьбу клапана тонким слоем той же медной пасты (не переборщите, чтобы не забить отверстия)
10.1 Пробуем вывернуть поршень (правая резьба) при помощи велосипедного ключа с гнутыми концами или щипцов Сегера с гнутыми концами (это инструмент такой для снятия стопорных колец). Если вывернулся, то замечательно. Если не вывернулся, то выворачиваем поршень трубным или газовым ключем, хватаясь ТОЛЬКО за часть поршня, вытарчивающую из пыльника.
10.2 Вынимаем поршень и снимаем пыльник. (Осторожно, польется тормозуха). Если мы покоцали край поршня газовым ключем, аккуратно затупляем острые заусенцы напильником.
10.3 Осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, плоской отверткой выковыриваем из цилиндра уплотняющее кольцо.
10.4 Внимательно осматриваем зеркало цилиндра и поверхность поршня. Если сильно поцарапано или задрано зеркало, то вешаемся и покупаем новый или б/у суппорт. Если поврежден поршень, покупаем новый поршень. (serega_77 писал, что новые поршни есть в Балтик-сервис в Москве)
10.5 Заглядываем в цилиндр и видим стопорное кольцо, которое удерживает направляющую поршня. Вынимаем это кольцо. (Я это делал при помощи тонкой плоской отвертки, поддевая концы через специальные щели на кольце. ВНИМАНИЕ Выстрелит пружина. Берегите глаза и ищите куда улетят детали.)
10.6 Пассатижами, через несколько слоев ткани, раскачивая, вынимаем направляющую поршня из цилиндра.
10.7 Под направляющей должен стоять небольшой цилидрик с закругленными концами. Если он не остался приклеенным на смазке к направляющей, вынимаем его из цилиндра тоже.
10.8 Снимаем пружину рычага привода ручного тормоза и ключем на 10 выворачиваем фиксатор-ограничитель пружины.
10.9 Вынимаем рычаг со штоком из корпуса суппорта (У меня на первом суппорте вынулся отверткой, на втором -- только гвоздодером , некоторые применяют зубило и выбивают его). Если в ремкомплекте есть сальник штока, выковыриваем старый отверткой.
10.10 Все разобранное и вынутое тщательно протираем от остатков тормозухи, очищаем от остатков смазки и от ржавчины.

12. Прокачка тормозов
Если на этапе разборки были предприняты меры по предотвращению потерь тормозной жидкости из разгерметезированного контура (см. выше), то, обычно, бывает достаточно прокачать только то колесо, которое подвергалось ремонту. Хорошей идеей будет, как обычно , смотреть по обстоятельствам: если тормоза работают после прокачки одного колеса нормально, то этим и ограничиться. В противном случае, прокачивать весь контур. Напоминаю, что в Ауди-100 тормозная система имеет два диагональных контура. То есть, если перебирали левое заднее колесо, то прокачивать его и правое переднее, и наоборот.

Прокачивать тормоза можно вдвоем, либо с применением соответствующих приспособлений для прокачки в одиночку. Haynes описывает два таких приспособления:
1. Набор для прокачки с клапаном, который дает воздуху из магистрали двигаться только наружу.
2. Набор для прокачки, состоящий из дополнительной ёмкости с тормозухой и подключающейся к дополнительному источнику давления, например, к запаске, и к тормозному бачку.
У меня был третий вариант набора: крышка тормозного бачка с приделанным к ней соском и надетым на этот сосок шлангом, на втором конце которого наконечник на ниппель колеса (покупал на Соколе, делает Питер).

Инструмент:

0. Прямые руки ( 2 штуки), Мозг (1 штука)
1. Хороший!!! шестигранник на 8 (желательно под трещетку 1/2)
2. Трубный ключ
3. Головка на 13
4. Торцевые ключи на 10, 11, 14 и 16
6. Струбцина обычная с максисмальным раскрывом около 20 см.
7. Плоскогубцы
8. Несколько тонких отверток или шил.
9. Нож
10. Молоток
11. Шланг (для прокачки)
12. Напильник
13. Зубило

Материалы:

1. Тормозные диски (опционально
2. Тормозные колодки
3. Ремкомплекты суппортов (чем полнее тем лучше)
4. Тормозуха DOT-4
5. Графитная смазка
6. Литол
7. Очиститель (типа для карбов)
8. WD-шка

Порядок разборки:

1. Поднимаем заднюю часть, отворачиваем колесо
1.1. Убеждаемся, что винт для прокачки тормозов имеет шлицы и его можно открутить. В противном случае решаем для себя один концептуальный вопрос, будем ли его потом высверливать, выкручивать и менять на новый, или просто на все забиваем.
2. Плоскогубцами снимаем пружину ручника и скобку крепления тросика ручника к суппорту
3. Аккуратно выводим законцовку тросика ручника из кулака и отсоединяем тросик с оплеткой от суппорта (возможно потребуется несколько несильных ударов молотка по железному ободку оплетки тросика для отсоединения его от суппорта)
!!!!!4. Если необходимо менять тормозные диски!!!!!
Пытаемся сорвать два шестигранника крепления скобы суппорта. Они как правило прикипершие, очень плохо отворачиваются. Можно попрововать взять головку с шестигранником, несколько раз сильно ударить по нему молотком, как бы вбивая его в болт, а потом уже отворачивать. Обычными Г-образными шестигранниками лучше не пользоваться - есть шанс разбить шлицы и вот тогда будет полная ...
Если открутить не удастся, то лучше прикрутить колеса обратно и поехать на сервис с просьбой сорвать эти шестигранники. Потратите 200 р, зато времени сэкономите и шлицы целые.
5. Осла***ем крепление тормозного шланга торцевиком на 14.
6. Откручиваем направляющие суппорта от скобы головкой на 13 и торцевым ключем на 16 придерживаем их с другой стороны.
7. Предже чем снимать суппорт необходимо изготовить заглушку для тормозного шланга. Я делал из обычной щепки обычным ножом, конус с основанием 4-5 мм.
7. Снимаем суппорт со скобы, потом свинчиваем его
с тормозного шланга и затыкаем шланг изготовленной пробкой.
!!!!!8. Если необходимо менять тормозные диски!!!!!
Откручиваем шестигранники крепления скобы, снимаем ее, потом снимаем тормозной диск (если руками не снимается, можно прокручивая диск легко стучать молотком по внутренней стороне диска)
9. Трубным ключом или чем то похожем выворачиваем поршень суппорта (аккуратно, что бы не царапать зеркальную часть поршня)
10. Откручиваем винт для прокачки (лучше головкой)
и винт крепления пружины ручного тормоза.
11. Вычищаем внутри суппорта остатки тормозухи и видим внутри стопорное кольцо.
12. Отверткой или шилом выводим стопорное кольцо из канавки (аккуратно, детали подпружинены - может выстрелить), снимаем со штока пружину и стакан с лепестками.
13. Аккуратно вынимаем шток поршня вместе с шайбой и специальной металлической подставкой с прямоугольным вырезом под шток поршня.
14. Плоскогубцами вынимаем металлический бочонок
15. Только после этого пытаемся вытащить кулак ручного тормоза. Если он не крутится (у Вас закис ручник) то можно попробовать использовать зубило (подсунуть его между кулаком и корпусом суппорта и выбивать кулак из суппорта)
16. Снимаем все старые резинки (манжета с поршня, пыльник поршня, уплотнительное кольцо со штока поршня, манжета кулака ручника)
17. Все чистим, особое внимание уделяем зеркалу поршня.

Сборка:

1. Одеваем все новые резинки
2. Обильно смазав кулак ручного тормоза графитной смазкой вставляем его в суппорт. Вращаем вокруг оси, смотрим, что он замечательно крутится
3. Затем прикручиваем винт крепления пружины ручного тормоза.
4. Берем плоскогубцами бочонок, мажем его графитной смазкой и опускаем в нишу кулака ручника до упора
5. Далее утапливаем в корпус суппорта шток поршня. Он может не вдавливаться из за скопившегося воздуха, можно легонько постукивать сверху молотком до полной посадке.
Проверку того, что шток сел можно осуществлять след. образом: дотронувшись до штока пальцем, крутим кулак ручного тормоза, если шток начинает перемещаться, значит шток сел до конца.
6. На шток одеваем металлическую фиксирующую пластину и затем шайбу.
7. Проверяем кольцо с лепестками на предмет того, что все лепестки одинаково загнуты. Одеваем на шток пружину и кольцо с лепестками.
8. Берем обычную головку на 10 и одеваем ее сверху на шток, затем с помощью струбцины сжимаем пружину. Сжимать нужно до тех пор, пока лепестки стакана не войдут и специальную нишу.
9. Одеваем стопорное кольцо
10. Аккуратно снимаем струбцину, если пружина не отстреливает, то поздравляем себя.
11. Смазываем поршень тормозухой, одеваем на его край пыльник. Второй конец пыльника заводим в канавку в корпусе суппорта.
12. Трубным ключом аккуратно накручиваем поршень на шток до конца.
13. прикручиваем винт для прокачки тормозов
14. Далее ставим на машину в последовательности, обратной разборке: накручиваем суппорт на шланг, очищаем направляющие суппорта от грязи, смазываем, меняем пыльники, прикручиваем суппорт (не забываем вставить колодки)
15. Прокачиваем тормоза, начиная с заднего переднего.
16. Радуемся

Итак, в четверг решил поменять передние торм. диски, и, соответственно, колодки. Машина А4, 1998 г., 1,8 ADR
Для этого потребовался следующий инструмент:
1. Ключ на 13 (можно рожковый, но лучше головка)
2. Ключ на 15 (рожковый)
3. Ключ на 17 (головка)
4. Руки
Последовательность действий:
1. Домкратим машину, снимаем колёса, лучше машину поставить на подпорки.
2. Ключём на 13 откручиваем суппорт, при откручивании надо держать гайку ключём на 15, т.к. болты самоконтрящиеся, по другому их не открутишь.
3. Откинуть суппорт вверх, вынуть колодки.
4. Снять суппорт, вытащив его прям вместе с направляющей и привязать его проволочкой, чтобы он не висел на шлангах
5. Открутить скобу, на которой держится суппорт, потребуется ключ на 17, головка, причём с большим воротом, откручивается тяжело.
6. Снять скобу, диски снимутся сами, они ни на чём не держатся.
7. Разжать цилиндр в суппорте, я делал это вставив в суппорт колодки, между колодками балонник и им, как рычагом смог разжать, разжимается тяжело.
8. Собрать всё в обратном порядке, не забыть заменить самоконтрящиеся болты на те, которые лежат в коробке с колодками.

Сложности, которые возникли у меня:
1. При откручивании сломался самоконтрящийся болт, замучались его потом выкручивать из направляющей.
2. С правой стороны закисла нижняя направляющая в скобе, соответственно она не двигалась, как машина вообще тормозила не понятно. Долго пытались вернуть ей подвижность, залили всё это дело WD40, и ключём на 15 крутили туда-сюда, расшевелили, вытащили, почистили от ржавчины, смазали графитовой смазкой. Причина была в соскочившем пыльнике.
Больше никаких сложностей не возникло, реально, работы для 2-х человек на 30 минут с перекурами и пивом.

З.Ы. Перед началом движения пару раз качнуть педалью тормоза, во избежание неприятностей.