Перво-наперво, следует определить, а нужно ли менять подшипник? может необходимо его просто подтянуть?
После своей аварии (хлубокой ямы) это я знал точно.

Желательно иметь длинную яму или подъёмник, но так как такового нет, пришлось до заезда на яму сажать туда помощника

1. помощник начинает скручивать гайку с болта крепления коромысла ручных тросов (#10), до тех пор, чтобы можно было снять зацепы тросов с коромысла. Коромысло находится практически в самом центре машины. На длину практически всего авто тянется тепло-звуко-изолирующий кожух тоннеля. Если он у вас стоит, то придётся попотеть, чтобы снять его. Однако некоторые ухитрялись добираться до коромысла не снимая кожух тоннеля.
Откручивать гайку удобнее всего длиннющей трубочкой с небольшим воротком

Этап 0. Подготовительный

На моем автомобиле Audi-100 1988 года выпуска (4-х цилиндровый двигатель, переходная модель) стоит рулевая рейка ZF номер по каталогу VAG 443 422 065 F. После пробега 180 000 км она начала подтекать. Сначала из-под гофрированного чехла, затем, после замены гидроаккомулятора (так называемой "груши") и из корпуса гидрораспределителя рулевого механизма. Доливать часто и по многу, гидрожидкости в бачек, не пришлось, но все чаще при запуске двигателя приходилось ждать когда в гидросистеме восстановиться нужное давление, сбрасываемое за время стоянки автомобиля через щели изношенных уплотнений рулевой рейки.

Ремонт лучше проводить вдвоем с помощником, так как одному снять с машины и поставить рулевую рейку, не порвав гофрированный чехол, довольно таки тяжело и не удобно.

Из инструмента и принадлежностей понадобятся гаечные ключи рожковые или накидные 8, 13, 15, 17 и 19 мм, головки 10, 17, 19 и 20 мм с удлинителем и карданным шарниром, ключ-шестигранник на 6 мм, а так же ключ-трещетка 1/2" с удлиненной головкой 13 мм, которой удобно отворачивать два левых крепежных болта с самоконтрящейся головкой рулевой рейки. Кроме этого, для ремонта нужны длинная отвертка, молоток, медная проставка, ветошь, а также пустая бутыль (1,5 л.) для слива старой гидравлической жидкости. Нужна будет и монтировка, которой будет удобно разгибать и загибать края прижимной пластины для фиксации головок болтов крепления рулевых тяг к рейке.

В магазинах, продающих запасные части, мною было заранее закуплено следующее. Один комплект прокладок рулевой рейки (номер по каталогу VAG 443 498 020 A). Так как вместимость гидравлической системы рулевого управления 1,6 л, то для ее замены понадобилось купить два литра оригинальной жидкости для гидроусилителя руля VW-Audi G004000M2, которая стала поставлятся взамен снятой с производства G002000. Для чистки и смазки элементов рейки были куплены керосин, спрей очиститель двигателя и деталей, а так же смазка ФИОЛ-2У.

Для выпрессовывания и зачеканки крышки уплотнения штока мною по чертежам на рисунках 1, 2 и 3, по заказу в пункте металлоремонта, были изготовлены оправки. Что касается оправок для выпресовки и запресовки манжет гидрораспределителя, чертеж которых изображен на рисунках 5 и 6, то их я делать не стал – просто не пригодились, обошелся другими приспособлениями.

1.1. Выставить прямо колеса, затормозить автомобиль стояночным тормозом, установить упоры под задние колеса. Приподнять и поставить на упоры перед машины, снять правое колесо.

В салоне, под рулевым колесом:

1.2. Снять где имеется ручку управления пусковым устройством карбюратора, для чего снизу кнопки надавить отверткой через отверстие на ее фиксатор и сдернуть саму кнопку. Повернув на 90 град. против часовой стрелки фиксатор ручки снять его вместе с пружинной шайбой. Утопить корпус ручки в полку.
1.3. Снять полку и воздуховод подвода горячего воздуха под ноги водителя.
1.4. Отвернуть болт 17 (рис.6) крепления стяжного хомута 16 нижнего вала 15 колонки рулевого управления, сбить хомут с нижним валом вверх и отсоединить его от вала 12 приводной шестерни механизма рулевого управления.

Советы:

1. Не придется в конце сборки регулировать весь механизм рулевого управления, если перед тем как выполнять п.1.4 рулевое колесо заблокировать противоугонным устройством замка зажигания и измерить расстояние между центрами отверстий крышки 13 (Рис.7) упора рейки и кронштейна 19.
2. Перед тем как сбить нижний вал 15 (Рис.6) с хомутом 16 колонки рулевого управления, обратите внимание на то, как он был посажен на вал рулевой рейки (болтом к сточенной поверхности вала рулевой рейки).

1.5. Снять грязезащитный кожух 11 (рис.7) вала 10 приводной шестерни механизма рулевого управления, вынув его из отверстия в щите передка.
В моторном отсеке:
1.6. Отвернуть болты 21 (Рис.7) крепления рулевых тяг к рейке рулевого механизма.
1.7. Ослабить гайку болта 20 прижимной пластины 22 и отвести тяги от механизма рулевого управления, сняв кронштейн 19 и прижимную пластину 22.
1.8. Слить жидкость из гидравлической системы рулевого управления, для чего ослабив хомут отводящего шланга 6 снять его со штуцера бачка 5, заглушить штуцер пробкой. Конец шланга опустить в чистую бутыль (1,5 л.), которую закрепить в подвешенном состоянии на главном тормозном цилиндре. Запустить двигатель не увеличивая обороты и заглушить его, как только гидравлическая жидкость перестанет вытекать из системы в бутыль.
1.9. На насосе гидроусилителя отвернуть болт и отсоединить нижний конец подводящего шланга 16 вместе с медными уплотнительными шайбами.
1.10. Шестигранным ключом (6 мм) стронуть с места и немного вывернуть подводящие болты 1 крепления трубопроводов высокого давления на картере рулевой рейки.
1.11. Отвернуть болты крепления с обеих сторон и вытянуть рулевую рейку в сторону ниши правого колеса так, чтобы можно было отсоединить подводящий 16 и отводящий 6 шланги от корпуса 12 гидрораспределителя. Отвернуть подводящие болты и снять шланги 6 и 16 вместе с медными уплотнительными шайбами.
1.12. Отвернуть гайку и с помощью съемника отсоединить от подвески правый наконечник 15 с шаровым шарниром. Убрать из моторного отсека правую рулевую тягу.
1.13. Снять механизм рулевого управления с автомобиля, выведя его через нишу правого колеса. Очистить рулевую рейку от грязи и масляных потеков используя очиститель двигателя и деталей.

2.1. Отсоединить трубопроводы высокого давления от корпуса гидрораспределителя и картера рулевой рейки, снять с их концов резиновые уплотнения.

2.2. Ослабить хомуты и стянуть с картера рулевой рейки гофрированный защитный чехол.
2.3. Снять торцевую заглушку, для чего упершись отверткой в нее через отверстие А (Рис.8), выдвинуть ее месте с цилиндром 13 вправо и извлечь из картера 16. Заглушку можно выбить выколоткой через сквозное отверстие в корпусе рейки под болт крепления её к корпусу автомобиля. Слить остатки гидравлической жидкости из картера.
2.4. Отвернуть одноразовую гайку 12, удерживающую поршень на штоке 7. Для этого, вращая гаечным ключом вал приводной шестерни, сместить рейку в крайнее правое положение, когда гайку можно отвернуть ключом с удлинителем. Снять гайку, поршень 8 и шайбы 11, запоминая последовательность установки снятого.
Соединение штока и рейки в механизме ZF внешне напоминает шарнир. Оно хорошо видно через паз в картере. Соединение жесткое. Посему следующие действия выполняем с деталями возле рулевого вала.
2.5. Отведя вправо резиновое кольцо 5 (рис.10), отметить острой "чертилкой" взаимное положение частей картера и фланца 4. После этого сначала ослабить, а затем отвернуть ключом четыре болта S10 М6-20.
2.6. Отвернуть два болта S13, М8-22, снять крышку упора рейки и извлечь все его детали, после чего трубу картера вместе с уплотнительным узлом штока сдвигаем вправо относительно рейки и штока. Конструкция соединения частей картера показана на рис. 10.
В правой части картера рейки (трубе) есть уплотнение, в корпус которого установлено уплотнение штока. Оно состоит из уплотнительной пластиковой манжеты штока 5 (рис.11) (обычно оно голубого цвета и ее износ чаще всего приводит к течи жидкости из рейки), двух резиновых колец 3 и 6, металлической тарелочки 4 и крышки уплотнения штока 2, которая слегка запрессована и зачеканена в 4-х местах в корпус уплотнения.
2.7. Посмотрев и запомнив в правой трубе направление среза крышки 2 уплотнения, оправкой (рис.2) через вырез в трубе осторожно выбить крышку уплотнения и вынуть ее со всеми остальными внутренностями, запоминая последовательность установки элементов. Внутреннюю часть картера очистить от грязи и вытереть насухо.

Совет
1. Прежде чем начать замену старых уплотнений на новые достаньте из коробки ремкомплекта все запасные элементы и разложите их, где-нибудь, в порядке убывания размеров. Это поможет быстро найти по размеру необходимый новый резиновый уплотнитель.
2. Установку уплотнения штока можно облегчить следующим образом. Сначала в металлическую тарелку 4 (рис.11) вставить малое уплотнительное кольцо 6 и в него пластиковый голубой уплотнитель 5. На тарелку надеть большое уплотнительное кольцо. Затем вставить до конца рейку со штоком в правую трубу и установить ее вертикально вверх. Сверху, на резьбу конца штока надеть собранное уплотнение вместе с металлической крышкой 2 ориентированной срезом в нужное направление и аккуратно опустить все вниз, в углубление. Рейку со штоком вынуть из трубы.

3.2. Оправкой (рис.4) запрессовать металлическую крышку в корпус уплотнения, для чего трубу картера рейки через деревянный брусок упереть в пол и, соблюдая осторожность, несильными ударами молотка по державке (рис.1), оправкой (рис.3) "закернить" крышку (вместо указанной оправки можно использовать длинный (450–500 мм) заточенный стержень).
3.3. Через паз правой трубы 5 (рис.9) картера рулевой рейки смазать тонким слоем смазки ФИОЛ-2У внутреннюю полость стенок трубы с которой соприкасается поверхность шарнира рейки.
3.4. Острую кромку торца штока рейки аккуратно, ничего не повредив, опилить (притупить) надфилем и обильно смазать жидкостью ГУР. Рейку вставить в трубу картера рейки и не сильным ударом молотка, через медную проставку, насадить шток на голубую манжету уплотнения штока. Вдавить шток рейки до конца, контролируя запрессовку уплотнений внутри трубы.
3.5. Надеть на шток первую шайбу 8 (рис.8), поршень 9, вторую шайбу 11 и закрутить новой гайкой 12 из ремкомплекта. Смазать поршень жидкостью ГУР.
3.6. Заменить три уплотнительных резиновых кольца 15 (рис.6) и одно пластиковое белое кольцо заглушки наружного торца трубы картера. Совместить сквозное отверстие в заглушке с отверстиями под крепежный болт в трубе картера, вставить ее в рейку и аккуратно ударами молотка осадить на место.
3.7. Заменить уплотнительное кольцо 2 (рис.10) на соединительном конце трубы картера рейки.

4.1. На корпусе гидрораспределителя открутить два болта с внутренним шестигранником на 6 мм (рис.11) крепления верхней крышки. Лёгкими ударами молотка по нижнему торцу вала привода шестерни рейки сбить с места крышку, а затем осторожно, с помощью выколотки, или отвёртки извлечь ее из нижней части вместе с клапаном и подшипником. Обе части гидрораспределителя и сам клапан промыть бензином, высушить.
4.2. Отверткой или оправкой (рис.5) извлечь, а затем запрессовать новые большую манжету 10 (рис.12) в нижней части корпуса гидрораспределителя, а затем, в крышке – малую манжету 6 клапана. Если нет соответствующей оправки новые сальники можно запрессовать с помощью старых и подходящих по размеру им головок. Смазать кромки сальников жидкостью ГУР.
4.3. Проверить люфт подшипника 9 (Рис.12) клапана. Собрать гидрораспределитель в обратной последовательности, при этом не забыв заменить резиновое уплотнительное колечко между крышкой и нижней частью корпуса на новое из ремкомплекта. При разборке и сборке распределителя не потеряйте шайбу 11 (внутренний диаметр 20,5; наружный - 29,3; толщина - 1 мм), установленную между уплотнением и торцом гильзы со стороны игольчатого подшипника.

5.1. Смазать зубцы рейки смазкой ФИОЛ. Совместив отметки, сделанные при разборке на картере и фланце 3 (рис.7) узла соединения рейки и штока 2 соединить правую (с гидрораспределителем) и левую части рулевой рейки. Новыми болтами S10 М6-20 из ремкомплекта, завернуть равномерно по периметру на 2/3 место сочленения частей. Гаечным ключом (8 мм) за вал привода шестерни установить рейку в среднее положение, ориентируясь по отверстиям под болты крепления рулевых тяг к рейке. После этого окончательно затянуть болты.
5.2. Установить детали упора рейки (рис.8), установить пластину с регулировочным болтом и затянуть ее двумя болтами S13, М8-22. Затем гаечным ключом за вал привода шестерни довернуть рейку в положение при котором расстояние между центрами отверстий крышки 13 (Рис.7) упора рейки и кронштейна 19 было равно измеренному ранее при разборке.
5.3. Очистить от грязи и масла гофрированный защитный чехол с помощью спрея очистителя двигателя и деталей, промыть его водой и вытереть на сухо. Установить чехол на картер рулевой рейки более широким отверстием вперед вместе с хомутами. Затянуть внутренний хомут. Растянуть защитный чехол так, чтобы расстояние между краями рейки и чехла равнялось 210 мм и затянуть второй хомут.
5.4. Установить новые манжеты и затянуть болты крепления трубопроводов высокого давления.

Этап 6. Установка рулевой рейки на машину

Установки рулевой рейки проводится в обратном порядке через нишу правого колеса.
6.1. Подсоединить рулевые тяги, и краями прижимной пластины зафиксировать головки болтов.
6.2. Болт крепления хомута на рулевой колонке со стороны водителя затянуть моментом 25 Н•м (2,5 кгс•м). Левые болты крепления картера механизма рулевого управления затянуть моментом 20 Н•м (2,0 кгс•м), а правый – моментом 25 Н•м (2,5 кгс•м). Болты подающего шланга на насосе и на корпусе гидрораспределителя затягиваются моментом 40 Н•м (4,0 кгс•м), медные уплотнительные кольца заменяются на новые.
6.3. После установки рулевого механизма заполнить бачек новой жидкостью для ГУР и прокачать систему.
6.4. Проверить и при необходимости отрегулировать схождение передних колес на станции технического обслуживания.
Вот, собственно и всё. Как видите сложного здесь ничего нет. Все разбирается и легко собирается. Всю работу я проделал за 6 часов и не торопился.

ключ накидной/рожковый на 19, трещётка,удлинитель трещётки, головки на 13, 17, 19, вороток, молоток, разводной ключ или специнструмент (надеюсь мноюуважаемый Djanser подкинет его фото) пара отвёрток, домкрат....
Поднимаем машину, снимаем колесо. Подставляем под балку упор, немного опускаем машину, что бы разгрузить верхнее крепление аммо и откручиваем три гайки на 13, для самой дальней требуется удлинитель далее приподнимаем опять машину и верхнее крепление само отходит от кузова теперь настала очередь нижнего крепления аммо...
он завёрнут с достаточно большим усилием болтом на 19, поэтому нужен вороток с головкой на 19 и накидной/рожковый ключ на 19откручивать воротком лучше сам болт, а не гайку...т.к. до гайки можно добраться только ключиком, а он только для придерживания гайки....

далее вынимаем болт из сайлентблока аммо и спокойненько вытаскиваем стойку.

Далее есть небольшой подводный камень...Как я выяснил в магазинах, есть аммы со сьёмными чашками, а есть не со съёмными соответственно если вы купили аммо без чашки, то на старом она может и не сниматься...так что имейте ввиду.... На Боже и Кайаба чашки точно сьёмные (надеюсь соклубники продолжат список)...
Идём дальше....Но далее подстерегает опять небольшая засада - это верхняя опора аммо

шток аммо нужно держать и одновременно откручивать гайку на 17...кроме специнструмента там делать нечего, но есть и обходной путь
вытягиваем отбойник аммо из подушки пружины
берём газовый ключик и кусок плотного материала, что бы не повредить шток(ну в общем если вы готовите аммо на выброс, то его можно не жалеть, но потом же предстоит сборка стойки )...я использовал кусок кожанного ремня...
И для фиксации штока аммо просовываем газовый ключик между самыми верхними витками пружины (в принципе, даже если вы повредите шток вверху, то ничего страшного, там не рабочая поверхность, которую закрывает отбойник аммо) если вы повредите рабочую поверхность аммо и не зашлифуете её, то он проработает очень недолго, разрушит сальник аммо и его нужно будет опять менять....
ну и собственно разобранная стойка
далее снимаем чашку пружины с аммо, слегка помогая ей молоточком
Ну и всё...теперь остаётся собрать всё в обратном порядке (отвёртки требуются для того, что бы обратно вставить отбойник аммо в подушку пружины - нужна сноровка, иначе можете 100 раз вспомнить про специнструмент для верхней опоры аммо), но ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ АММО НУЖНО ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ НА ЗЕМЛЕ МАШИНЕ!!!

смотрим с 1 по 5....

Снимаешь пластиковую крышку с мотора - сразу видно крепление шланга намбер ван (№1). Потом снимаешь воздушный ресивер (пластиковая байда с надписью V6, которая подает воздух от фильтра в впускной коллектор) сразу видно куда он ведет. Мы перед разгерметизацией шланга пережимали шланги у бачка ГУР зажимами. Собственно откручиваем шланг этот конец шланга. О подтеках жидкости позаботится не забудь (воняет она очень).Далее самое гиморное - отсоединяем главный тормозной от вакумника и аккуратно отводим к крылу на макс. расстояние (трубки не поломай). А вот теперь нужно снять вакуумник (не матерясь и держа себя в руках) откручиваем 4 гайки из салона, для чего снимаем вещевую полку под рулем и вытаскиваем еще одну пластиковую бормотуху в которую эта самая полка втыкается (держится на одном зажиме слева и вставляется в паз справа). После снятия вакумника прокладка между ним и кузовом скорее всего порвется, поэтому нужно вырезать новую из поролона. А теперь вытаскиваем вакумник и видим что наш шланг делает несколько витков и прикручивается к рейке болтом (с двумя медными шайбами!!!!! не потерять), если потеряешь как собственно мы быстренько и сделали, подходят от Волги). Снимаем шланг и выкидываем его. Теперь ставим новый, наживляем болт и шайбы на шланг и аккуратно наживляем его на рейку (периодически прерываемся на перекур и успокаиваемся, т.к. хлопотное это занятие). После того как подсоединили шланг (сразу проверь не трется ли он о рулевые тяги, если нужно зафиксиру стяжками). Собираем все в обратном порядке. После замены шланга прокачиваем ГУР. И наслаждаемся ездой. Я бы честно говоря отдал бы на сервис (очень гиморно снимать и ставить вакумник, у нас была Kamasa Tools самый большой набор, и то намучились).

В связи с давно планируемым ремонтом, а так же по тому, что не хотелось останавливаться на пол пути (недавно проведенный ремонт задней подвески мной был описан),
был положен еще один выходной на это грандиозное дело. Запчасти покупал постепенно, в течении всей зимы, по случаю, в разных городах россии (так как в родном Омске днем с огнем).
Итак были проведены следующие работы:
1. Замена передних рычагов в сборе. На машине стояли еще родные, сайлент блоки обоих были убиты (один вообще в хлам), шаровые опоры сделаны разборными прежним хозяином, правда я в эти заморочки не верю, поэтому однозначная замена. Один рычаг был настоящий TRW, куплен случайно за смешные деньги по случаю закрытия магазина (жаль второго у них небыло). Другой приобрел недавно, какой то французский, неизвестной фирмы, впрочем на вид вполне доротный, а там кто его знает на самом деле. Взял за 1600 руб. Замена особых проблем не вызвала, сайлент блоки крепления к рычагу стабилизатора поперечной устойчивости (тарелочки) вывалились как только я открутил гайки. С одной стороны было то чего я и боялся, втулки этих тарелочек намертво приржавели к стабилизатору. Помогла только болгарка, все остальное бесполезно. Да, вытащить шаровую из гнезда тоже тот еще геммор, я универсального рецепта таек и не придумал, промучался ломиком по полчаса с каждой.
2. Подушки стабилизатора: заменены на новые, хотя старые на вид особых дефектов не имели, так, на всякий случай. Чтобы прикрутить потом на место скобы подушек требуется известная сноровка, я действовал так: концы стабилизатора уже наживлены в рычагах (иначе потом трудно их вставить), я подкладывал под скобу упор и потихоньку опускал машину на домкрате, походу поправляя это дело монтировкой, самое трудное наживить задние гайки, доступ там никакой.
3.Аммортизаторы :купил Боже масляные, помоему по 1600 руб/шт (так как спортивными идеями страдать на моей машине глупо а по нашим ямам масло самое оно). На машине стояли монро, похоже даже газовые (один пытался вяло выталкнуть из себя шток), но в целом подубитые, хотя и не текли. Стойки полностью не снимал, хотя не известно что было проще. Что бы без проблем снять пружину надо было сжимать ее стяжками когда колеса стоят на земле, этого я не сделал, либо иметь 4 стяжки вместо 2, их тоже не было. Короче тоже изрядно повозился. Ставить было еще труднее, поэтому совет тому кто будет делать: надо иметь 4 стяжки, стянуть сначала двумя потом еще двумя. Приспособу для откручивания гаек аммортизаторов, выточенную токарем (труба с гайками с 2 сторон) сломал на 2 стойке, когда откручивал гайку аммортизатора. Газовым ключем тоже ничего не смог сделать, пришлось брать русский ключ, перед ним еще ничего не устояло (новые гайки шли в комплекте с мортерами).
4. Заменил опорные подшипники, в пакетике рувиль были FAG, родные помоему были еще ничего, фиг знает короче, поменял и поменял.
5. Верхние опоры стоек, на родных наметились трещины, поставил не оригинал, по 300 рублей, посмотрим, если что поменять не долго.
6. Заменил рулевые наконечники, что бы их снять был куплен универсальный съемник, гусь называется, за 300 рублев, мощная такая конструкция, но на втором наконечнике резьба на нем поплыла, уж очень большое усилие пришлось прикладывать, однако задачу свою он выполнил, и даже может еще на разок хватит.
6. Пыльники аммортизаторов, за оригинал залупили аж 1200 руб, купил миле по 170, помоему ничего. Отбойники оставил родные, абсолютно нормальные.
7. Тормозные колодки, ну тут писать нечего, все просто, предыдущие маркон, отходили 20 тык (маловато), диски вроде ничего, щас поставил АТЕ.

Вроде и все, работал без ямы и подъемника, каждую сторону делал по очереди, сначала полностью одну, потом переходил на другую, кроме перечисленного понадобилось 2 домкрата, стандартный набор инструмента и хороший вороток метровой длинны, для последующей протяжки всех сайлентблоков. Работа заняла 12 часов, все сделал один.
Ощущения: новая машина, ни прибавить ни убавить. Если учесть что все что было поменяно отходило 500 тыс.км, то со скидкой на качество неоригинальных запчастей думаю этой подвески мне тысяч на 100-150 хватит.
Остались мелочи, поменять гидрики, заварить глушак и разобратся с гидроаккумулятором (грушей).

При себе иметь:
ключ на 17, трещетка с головкой на 17, 1 разводной ключ, WD-40, ключ на 7 (держать ось аммортизатора сверху - разводной его заменит), стяжки на пружины. НЕ обязательно иметь 4 самостопорящихся гайки - 2 для верхних осей аммо и 2 для нижних винтов (резьба сверху и снизу разная!!).

Подготовка
1 Снять обшивку багажника.
2 Машину не поднимать. Внутри багажника снять с нужной стороны, например, левой, резиновый колпачек - снимается руками.

Менять аммортизаторы по очередности, сразу менять два нельзя - слишком натянутся тормозные шланги!
3. Поднять машину. Снять колесо. Убедитесь, что подняли машину достаточно высоко чтобы пружина не была напряжена. Если напряжение все таки есть, то у вас крутая пружина и ее, наверное, нужно сжимать стяжками.
Это делается для того чтобы потом не было проблем, если нижнее крепление аммо не поддается, и вам придется ждать помощи. Просто поставтье колесо на место и вызывайте помощь

4. Снизу аммортизатор крепится 1 гайкой (тоже самостопорящаяся). на схеме № 29, обработайте ее WD40

5. Закрепив гайку № 29 ключем и уперев этот ключ в поперечную балку (идет между колесами) - свинтить болт № 28. У меня она скручивалась очень тяжело. В пространстве под крылом достаточно места чтобы надеть на ключ какую нибудь трубку - увеличить рычаг. Если и так сдвинуть не получается - то можно надеть на гайку ключ и поднимать другой конец ключа домкратом. Я только так смог сдвинуть ее с места, побрызгав дополнительно WD-40. При этом под диск нужно подложить кирпичики либо что нибудь еще, чтобы при усилиях откручивания колесо не ходило вверх-вниз.

6 Когда гайка свинчена, винт вынимается довольно легко - это можно сделать рукой, подергав при этом аммортизатор. Пока не вынимайте его.
7. Снимаем самоконтрящаяся гайку № 38 - ее необходимо открутить, держа торчащую ось сверху ключем на 6 - здесь отлично подходит большой разводной ключ - его конец можно упереть в бензобак или в одну из технологических дырок - не придется держать. И одной рукой открутить гайку.
8. В последний момент гайка может тяжело свинчиваться, в этом случае держал ось снизу плоскогубцами.

9. Когда гайка свинчена нужно аккуратно снять широкую шайбу и резинку-отбойник. Запомните какой стороною они лежали!!!
10. Теперь можно вунуть винт нижнего крепления аммо, вынимается довольно легко - это можно сделать рукой, подергав при этом аммортизатор.
11. Аккуратно вынуть аммортизатор вместе с пружиной. Запомните какой он стороной стоял (Где был конец пружины)
12. Снять пружину. Запомнить как она стояла.
13. Запоминая какой стороной стояли - снять с оси аммортизатора резинку, под ней должна быть широкая шайба, ниже узенькая шайба, уходящая в чехол. Снять все это и не потерять шайбы!!!
Собственно все. Еще на аммортизаторе сверху бывает надет колпачек. Тогда его тоже снять.

14 Надеть в обратной последовательности на новый аммо все это дело - сначала колпачек (если был), затем чехол, маленькую шайбу, большую шайбу, резинку-отбойник (нужной стороной, как стояла).
15 Надеть пружину на аммо. предварительно сжав пружину стяжками.
16. Установить аммо на место - сначала снизу (стараясь попасть верхней осью в дырочку .
17 Закрепить аммо снизу вставив болт № 28.
18. Закрепить верхний стержень аммо гайкой № 38, при этом не затягивать (сделать это руками).
19. Закрепить нижнее крепление амммо гайкой Обратить внимание, чтобы верхняя резинка № 30 правильно встала в отверстие.

20. Снять стяжки с пружины, одеть колесо и опустить машину так чтобы верхняя ось аммо вошла в верхнюю дырку по самый отбойник.
21 Надеть сверху отбойник и шайбу правильной стороной!! И закрутить до упора самостопорящейся гайкой.
22. Надеть резиновый колпачек.
23. Если это последний меняемый аммо, поставить на место обшивку багажника.

смотрим с 1 по 5...